Главная страница
Навигация по странице:

  • Неравнобокий схватывающий узел

  • Схватывающий узел (пруссик)

  • Австрийский схватывающий узел

  • Схватывающий с карабином

  • Схема закрепления верёвки в тормозном приспособлении типа «рамка» («бабочка»)

  • Информация «Узлы - это просто!». I. Узлы это просто! Глава Древнейшие изобретения человечества


    Скачать 1.17 Mb.
    НазваниеI. Узлы это просто! Глава Древнейшие изобретения человечества
    АнкорИнформация «Узлы - это просто!
    Дата08.10.2018
    Размер1.17 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаИнформация «Узлы - это просто!».doc
    ТипДокументы
    #58132
    КатегорияФизкультура
    страница4 из 5
    1   2   3   4   5
    Глава 5. «Специальные узлы»
    А. Схватывающие узлы
    Полусхватывающий узел

    (коровий узел)
    Этот узел считается хорошим, прочным узлом. Он безотказно держит, если к верёвке приложена тяга Полусхватывающий узел фактически представляет собой неправильный (перевёрнутый) штык, работающий в другом качестве.

    Узел применяется для быстрого соединения верёвки с аль­пинистским карабином. Для этого на ходовом конце верёвки делается петля, которая путём перегиба в сторону коренного кош ц преобразуется в две закрытые петли. Трудно заменим полусхвтывющнй узел при вязке носилок для транспортировки поетгадав-шего. После снятия нагрузки полусхватывающий узел легко раз­вязать.



    Рис. 66 а.


    Рис, 66 б.
    Неравнобокий схватывающий узел

    (односторонний полускватывающий узел)
    Вяжется из вспомогательной верёвки на перилах из основ­ной верёвки. Отличается от предыдущего тем, что этот узел не­симметричный. От условной середины в одну сторону в узле сде­лан один шлаг, а в другую - два.

    Вяжется узел следующим образом. На перильную верёвку сверху (поперёк) накладывается ходовой конец репшнура, кото­рым собственно и вяжется односторонний полусхватывающи узел. Далее ходовым концом делается два обноса вокруг перил ной (основной) верёвки в сторону точки закрепления перил. Н; пример, если перила закреплены слева от вяжущего узел, то вит делаются влево, если справа - то вправо.

    После выполненных действий конец репшнура из-под ос­новной верёвки выводится в сторону вяжущего. Ходовой конец перебрасывается поперёк своего коренного конца, затем обносит­ся вокруг перильной верёвки снизу вверх на себя, просовывается в петлю вдоль коренного конца и крепится к нему страховочным узлом.



    Рис. 67 а, б.
    Применяется узел при организации самостраховки. Если возникают сомнения о возможности самозадержания в случае срыва, то обязательно прибегают к различным способам страхов­ки. Для этого, прежде всего, навешиваются перила. Перила - это основная верёвка, закреплённая одним (верхним) или двумя кон­цами к опорам. Перила навешиваются по всей длине опасного участка. Для организации самостраховки нужно использовать узел, отвечающий нескольким требованиям одновременно. Какие это требования?

    Первое требование - узел должен свободно перемещаться по перильной верёвке и не мешать движению человека.

    Второе требование - в случае срыва и падения человека узел должен затянуться на перильной верёвке, обжать её и образовать собой неподвижную точку крепления.

    Третье требование - узел в момент срыва должен затягивать­ся сам по себе под действием нагрузки (человеку в этот момент не л с него).

    Четвёртое требование - после возобновления человеком движения схватывающий узел должен обладать свойством легко распускаться и быстро приводиться в исходное состояние.

    Всем этим требованиям отвечают схватывающие узлы, одни - в большей мере, другие - в меньшей. Гораздо лучшими качествами по сравнению с полусхватывающими узлами обладает схва­тывающий узел (пруссик).
    Схватывающий узел (пруссик)

    (обмоточный узел)


    Рис. 68 а, б. Рис. 69 (в).
    Узел вяжется на перилах из основной веревки ходовьм концом репшнура по тому же принципу, что и полусхватывающий узел. Следует запомнить, что первые два шлага делаются в сторону крепления перил.

    Обязательна вязка страховочного узла.

    Пруссик с тремя шлагами

    (неравнобокий схватывающий узел)
    Тот же узел, но при его вязке вначале делается три шлага, а далее все так же как и в обычном схватывающем узле. Три шла обеспечивают повышение надёжности узла.

    Обязательна вязка страховочного узла.

    (см. рис. 68 б)
    Схватывающим узел

    (обмоточные узел)

    Вязка узла петлёй.
    Вязка схватывающего узла ходовым концом не всегда удобна. Кроме того, схватывающие узлы обычно вяжутся репшнурами диаметром в 6-8 мм. При сильном рывке прочности одинарного репшнура оказывается недостаточно. Если использовать вспомо­гательную верёвку большего диаметра, то появляется риск того, что узел не затянется. Схватывающие узлы хорошо работают при сильном различии диаметров перильной верёвки и репшнура, ко­торым завязан схватывающий узел. Есть ли выход? Есть. Посту­пают следующим образом: схватывающий узел вяжется не ходо-bl.m концом, а петлёй. Сначала вяжется «петля страховки». Из куска репшнура делается кольцо - «глухая петля». Концы шнура связываются между собой встречным узлом или грейпвайном. Да­лее кольцо растягивается в стороны таким образом, чтобы встречный узел находился примерно на одной трети длины петли. После этого на короткой петле (если отмерять от узла) вяжется двойной проводник, и петля страховки готова к применению. Узел двойной проводник вяжется из соображения безопасности, т.к. двойная петля прочнее одинарной.

    А сейчас рассмотрим, как вяжется схватывающий узел пет­лёй:


    Рис. 70.
    Одной рукой петля подносится к перильной верёвке, а дру­гой рукой дважды внутрь этой петли пропускается узел двойного проводника, дважды обнесённый вокруг перильной верёвки -«вниз - от себя, вверх - на себя».

    Вязать схватывающий узел петлёй просто, удобно и быстро. Кроме того, узел симметричный и не нужно контролировать при вязке, в какую сторону сделаны первые два витка, как при вязке ходовым концом.

    Ещё об одном применении схватывающих узлов напоминает В.И.Ганопольский в своей книге «Туризм в школе»: «При отсут­ствии зажимов схватывающие узлы используются при выполне­нии вертикальных подъёмов по одной или двум свободно спу­щенным верёвкам. Ноги при этом стоят на стременах». Мне при­ходилось это делать. Впечатление не из лучших. Мой совет - луч­ше этого не делать.
    Австрийский схватывающий узел

    (австрийский обмоточный)


    Рис.71.
    Был в моей жизни такой случай. Нужно было натянуть ве­рёвку полиспастом, но под рукой не оказалось ни одного репшну­ра, для вязки схватывающего узла. Ситуация была экстремальной, нужно было принимать какое-то решение. Попробовал применить австрийский схватывающий узел из той же верёвки. И всё полу­чилось!

    Узел вяжется так. Верёвка складывается вдвое, образуя пет­лю. Петлёй делается четыре обноса основной верёвки в сторону прикрепления перил к опоре. При этом нужно следить, чтобы витки (шлаги) ложились ровно один возле другого. После четвёр­того шлага в петлю продевается сдвоенный коренной конец. К нему прикладывается тяга в противоположную движению витков сторону. Узел действует эффективнее, если петля, в которую вде­вается коренной конец, будет короткой. Это дополнительно сжи­мает витки, делает узел компактным.
    Верблюжий узел
    Если нужно привязать тонкую верёвку к другой, более толстой верёвке для тяги под любым углом, следует воспользоваться верблюжьим узлом. Узел обладает большим количеством хоро­ших качеств. Не зря Л.Н.Скрягин в книге «Морские узлы» называет этот узел удивительным. Верблюжий узел при натяжении не скользит ни влево, ни вправо. Его всегда легко развязать даже в том случае, если он намок и сильно затянулся.


    Рис. 72.
    Узел вяжется ходовым концом.
    Стопорный узел
    При выполнении работ в промышленном альпинизме и при проведении спасательных работ довольно часто возникает необ­ходимость задерживать находящуюся под натяжением верёвку. Это выполняется с помощью другой верёвки, прикреплённой .сто­порным узлом к верёвке, которую нужно задержать. Если тяга ве рёвки, которую нужно остановить, будет вправо, то ходовой ко­нец стопорной верёвки кладут сверху верёвки шлагом влево. По­том делае.\;я ещё шлаг, и ходовой конец стопорной верёвки ве­дётся навстречу первому и второму шлагам, в зажим их, а далее вправо вокруг верёвки в обвивку, делая ещё один-два шлага, и за­крепляется «под себя».


    Рис. 73.
    Все описанные в этом разделе узлы можно отнести к затяги­вающимся узлам класса вспомогательных узлов. Но они всё же отнесены к классу специальных узлов. При классификации узлов в туризме, прежде всего, учитывается признак их функционально-, сти. Нужно всегда помнить об этом!

    Б. Карабинные схватывающие узлы
    Человеческая мысль неустанно ищет возможности примене­ния узлов в их новых качествах, либо ищет возможность улуч­шить каки з-то отдельные их свойства. Удачным оказалось сочета­ние верёвки с альпинистскими карабинами. Все затягивающиеся узлы после снятия нагрузки с трудом приводятся в исходное состояние, т.к. затянутые петли очень сложно растянуть до прежних размеров. С применением карабинов эта задача стала разрешимой.
    Схватывающий с карабином

    (карабинный узел, карабинный схватывающий узел)
    Карабин к основной (перильной) верёвке крепится схваты­вающим узлом. Для получения этого узла карабин прикладывается длинной стороной к основной верёвке и тем же способом, как вя­жется схватывающий узел, петлёй вяжется схватывающий узел, но не вокруг только верёвки, а вокруг верёвки и длинной стороны карабина. Это один способ. Можно этого же результата добиться иначе.

    Сначала петлёй вяжется схватывающий узел, а затем сквозь все витки узла, завязанного репшнуром на основной верёвке, про­стёгивается карабин. После того, как карабин простёгнут через все витки узла, он разворачивается так, чтобы его длинная сторона была обращена к основной верёвке. Карабин обязательно муфтуется.


    Рис. 74.
    Узел Бахмана
    Узел очень схож с австрийским схватывающим узлом. Вяжется он следующим образом.

    Карабин своей длинной стороной прикладывается к основ­ной верёвке. Репшнур складывается вдвое, в петлю встёгивается карабин. Затем сдвоенным репшнуром делается не менее 3 шлагов вокруг основной верёвки и длинной стороны карабина одновре­менно. Репшнур при каждом витке простёгивается в карабин. Под нагрузкой узел прижимает карабин к верёвке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль верёвки следует снять нагрузку с узла и, покачивая, потянуть с силой карабин от основ­ной верёвки. Узел отпускает затянутые петли. После этого можно двигать карабин вдоль верёвки (перил) в любом направлении.


    Рис. 75.
    В. Карабинные удавки
    Альпинистские карабины во многом облегчили человеку за­дачу закрепления верёвки на опоре (на рельефе или на промыш­ленных конструкциях). Они же позволили производить продёрги­вание верёвки вокруг опоры после спуска человека вниз или после совершения переправы.

    Для получения карабинной удавки на конце верёвки вяжется вначале любой узел, образующий незатягивающуюся петлю. Туристы обычно отдают предпочтение проводнику восьмёрке. В незатягивающуюся петлю встёгивается карабин. Ходовой конец с карабином обносится вокруг опоры, после чего в карабин встёгивается коренной конец верёвки. При тяге за коренной конец верёвки удавка затягивается. Если же потянуть за карабин при по­мощи вспомогательной верёвки и отпустить коренной конец (снять нагрузку), то карабин начнёт смещаться вдоль верёвки и при этом потянет (за узел) за собой и саму верёвку. Перильная ве­рёвка, следуя за карабином, будет продёрнута.


    Рис. 76.
    Г. Тормозящие карабинные узлы
    Тормозные (томозяшие) узлы
    Узел УИАА

    (узел пожарного)
    В книге «Школа альпинизма» об этом узле написано сле­дующее: «Узел УИАА (узел Международного союза альпинист­ских ассоциаций) применяется для динамической страховки толь­ко на мягкой, эластичной верёвке. На жёсткой верёвке он непри­меним. Главное - правильно заложить в карабин витки узла, учи­тывая при этом направление возможного рывка».

    В брошюре «Карабинные узлы» авторов Михаила Расторгуе­ва и Светланы Ситниковой написано: «Узел применяется в ситуа­циях, когда необходимо протравливать верёвку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких верёвках. Иногда его применяют в качестве тормозного устройст­ва при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он без­божно портит оплётку верёвки, особенно на отечественных жёст­ких верёвках». Несколько далее по тексту: «При перемене направ­ления движения верёвки, узел перевернётся на карабине, сохран] рисунок, и будет работать в другую сторону».

    Практически постоянно применяя узел УИАА при работах промышленном альпинизме, я пришёл к следующим выводам:

    1. Узел очень удобен при использовании в качестве «тормозного устройства» при спуске по вертикальным перилам.

    2. Узел действительно портит оплётку верёвки, но гораздо меньше, чем другие тормозные устройства.

    3. Узел можно применять и на жёсткой верёвке.

    4. Действительно, главное - правильно заложить в карабин витки узла. Основная нагрузка в узле приходится на первый виток, чтобы узел нормально работал, этот виток должен находиться точно в перегибе карабина. Поэтому утверждение, что «при перемене направления движения верёвки, узел перевернётся на кара­бине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону» - неверно.


    Рис. 77.
    «Три щелчка»

    (карабин в сочетании с тормозным узлом «три щелчка»)


    Рис. 78.
    Узел Гарда

    (петля Гарда)
    Узе т Гарда - прекрасное средство для страховки. Практически незаменим при вертикальной транспортировке пострадавшего. Легко вяжется. Надёжен при любом состоянии верёвки.


    Рис. 79 а, б, в, г.
    Узел удобен при поднятии какого-либо груза, в т-ом случае, когда необходимо при лёгком выборе верёзки быстро блокиро­вать её проскальзывание в обратном направлении. Иногда приме­ним при натягивании навесной переправы вместо схватывающего (удерживающего) узла.

    В незатягивающуюся петлю закреплённой веревки встёги-ваются два одинаковых карабина муфтами в одну сторону В оба карабина продевается верёвка, которой осуществляется страховка пострадавшего или какого-то груза. Далее коренным концом че-сез два карабина делается один шлаг, а второй шлаг делается только через один карабин таким образом, чтобы выбираемый ко­нец верёвки проходил между карабинами.
    Карабинный тормоз

    (карабинный крест)
    Карабинный тормоз - система из карабинов и верёвок, пред­назначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить травление нагруженных верёвок силами одного -двух человек.

    Устройство карабкнного тормоза следующее: используется два карабина, один - как рама тормозного устройства, а другой -как подвижная поперечина. Поперечина служит для создания сильного трения. Трение, как известно, зависит от площади тру­щихся поверхностей и давления на эти поверхности. За счёт под­вижной поперечины можно регулировать давление карабина на верёвку, т.е. регулировать величину трения.

    На петле страховки крепится карабин. Он осуществляет роль направляющего. Используется для удобства, можно при необхо­димости обойтись и без него. В этот карабин встёгивается второй карабин и замуфтовывается. Этот карабин выполняет функцию рамы тормозного устройства, Сквозь него продевается петля ве­рёвки, которой будет осуществляться страховка. В образовавшую­ся петлю встёгивается третий карабин, он же застёгивается и на конце верёвки, предназначенном под нагрузку. Третий карабин играет роль поперечины. Карабинный тормоз собран. Нужно замуфтовать все карабины. У карабина, выполняющего роль под­вижной поперечины, муфта должна быть с обратной стороны вто­рого карабина. Верёвка при движении не должна касаться этой муфты.


    Рис. 80.
    В экстремальной ситуации карабин, выполняющий роль по­перечины, можно заменить скальным молотком или ледорубом (см. рис. 81).

    Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Многих туристов не удовлетворяли возможности альпинистских караби-1 нов и применение тормозных узлов. В связи с этим было сделано сразу несколько изобретений. Были придуманы различные тормозные приспособления. Изобретатели исходили из следующих соображений. Степень торможения зависит от трения, развивае­мого в местах опоры верёвки (троса) и в тормозных приспособле­ниях, а также от усилия туриста удерживающего («протравли­вающего») ненагруженный свободный конец верёвки.


    Рис, 81 а, б.
    Были придуманы различные способы торможения верёвки и тормозные приспособления (устройства) различной конструктив­ной сложности.

    На рис. 82. показаны наиболее простые способы торможения верёвки:

    А - через скальный выступ (а), с петлёй и карабином (б);

    Б - через карабин, навешанный на одиночный крюк (а) и крюк с петлёй (б);

    В - через ледоруб.



    Рис. 82 А, Б, В.

    На рис. 83. показаны: спуск по верёвке

    а - спортивным способом (на склонах средней крутизны);

    б - на крутых склонах;

    в - с торможением, способом Дюльфера (через бедро).

    В зависимости от того, как на теле человека намотана (уложена ) верёвка, будет соответствующим и торможение.


    Рис. 83 а, б


    Г-ис..83 б
    Торможение верёвки, в котором принимают участие только корпус человека и руки, применяется при страховке через плечо и поясницу; иногда в качестве дополнительной страховки при спус­ке спортивным («сванским») способом и классическим «дюльфе-ром». Торможение верёвки через корпус и руки в сочетании с тормозными приспособлениями используется при динамической страховке и различных способах спуска по верёвке.

    Применение тормозных приспособлений дало туристам воз­можность регулировать скорость спуска по верёвке.
    Д. Тормозные приспособление (устройства)
    Сначала были придуманы тормозные приспособления без возможности блокировки верёвки: шайба Штихта,


    Рис. 84.
    «лягушка» и «восьмёрка» (без кнехта).

    При необходимости зафиксировать неподвижное положет на верёвке, туристам приходилось применять специальные уз; что не всегда было надёжным, удобным и безопасным. Поэтому практически сразу же были придуманы тормозные приспособления блокирующие верёвку: «лепесток» («солдатик»), бугель Мунтера,


    Рис. 85 (а) Рис. 86 (б).
    «букашки» Кашевника «восьмёрка» (с кнехтом).



    Тормозное приспособление, не блокирующее верёвку, типа «восьмёрка».

    Рис. 87.


    Рис. 88.

    Верёвкой образуют петлю, которая продевается в большое кольцо «восьмёрки» и встёгивается в карабин или набрасывается на шейку «восьмёрки». Для увеличения трения верёвку дополни­тельно перегибают через кнехт. Для того, чтобы зафиксироваться на верёвге неподвижно, нужно верёвку сначала намотать на кнехт, а затем, сделав петлю и продев её в большое кольцо «восьмёрки», также накинуть на кнехт. Применение тормозных приспособлений блокирующих верёвку повышает безопасность спусков и потому предпочтительнее.

    Третью группу тормозных приспособлений составляют автоматически блокирующиеся фрикционные устройства. Это устрой­ства Петцла, Серафимова и подобные им.


    Рис. 89. Рис. 90


    Рис. 91.
    Е. Захваты (зажимы)
    Схватывающим узлам также была найдена замена. Стали применяться захваты различных конструкций, т.е. приспособле­ния и устройства, предназначенные для крепления к верёвке (тро­су) обвязки страховочной туриста, груза, а также для передачи усилия. Захваты свободно скользят без нагрузки и автоматически фиксируют своё положение на верёвке (тросе) при её приложении или рывке. Применяются с целью создания точек опоры при дви­жении по крутым или отвесным склонам, осуществлении самостраховки, организации страховки, при транспортировочных спасательных работах. В качестве захватов используют различные приспособления. Клемма Салева (см. рис. 69 (в)).

    Зажимы одностороннего действия без ручки.


    Зажимы одностороннего действия без ручки (зажим Горенмука): а - открытое положение для закладки верёвки; б - рабочее положение фиксации.

    Рис. 92 а, б.
    Захваты с ручкой - для удобства передвижения (Жумар).


    Рис. 93.
    Зажимы двухстороннего действия, допускающие свободное перемещение вдоль верёвки в обоих направлениях.


    Рис. 94

    Блок-тормозы эксцентриковой, клиновой и рычажной систем.


    Рис. 95 а, б.
    Для закрепления на тросе применяют тросовые и униве сальные эксцентриковые зажимы.


    Рис. 96 а, б.
    В 80-х годах разработаны и начали использоваться захваты, конструктивно объединённые с фрикционными тормозными уст­ройствами в единое спускоподъемное устройство.

    На первый взгляд может показаться, что всё изложенное выше в этом разделе к узлам прямого отношения не имеет. Но да­вайте обратимся к толковому словарю В.Даля, что означает слово «узел»? Читаем: «Узелъ - перевой гибких концовъ и затяжка ихъ, завязка. Узлы вяжутся различным перевоем». «Перевой - переви­вать (переплести или обвить, пере(об)мотать». Применяя тормоз­ные приспособления и захваты, мы наматываем верёвку на что-либо или обвиваем ей что-либо, или укладываем её определённым образом. Верёвка в сочетании с приспособлениями образует узел (сравните с термином «узел» в машиностроении). Все узлы (обви-тия), применяемые с тормозными приспособлениями и с захвата­ми относятся к классу специальных, и поэтому рассматриваются в этом разделе.
    Схема закрепления верёвки в тормозном приспособлении типа «рамка» («бабочка»)
    Все рассмотренные здесь тормозные устройства имеют са­мые различные модификации. Например, «восьмёрки» бывают различного размера, с кнехтами и без кнехтов, с двойным кнех­том. «Лепестки» есть правые и левые. Кстати, «лепестки» изго­товленные из алюминиевых сплавов очень непрочны, а поэтому опасны в применении. Я одобряю действия своего знакомого ту­риста, который выйдя первый же день на работу в один из турклу-бов, молотком переломал целый ящик алюминиевых «лепестков», чем спас множество жизней молодых туристов, а своего началь­ника от неприятностей. Знаю от туристов, что в г. Краснодаре од­но время кто-то изготовил партию титановых «лепесткоЕ» - вот они отвечают требованиям прочности.

    «Рамки», применяемые в промышленном альпинизме, так же имеют самые различные конструкции. Я встречал более JO раз­личных форм. Предлагаю форму «рамки», на мой взгляд, наиболее удобную для работы. Взяв её за основу, любой может доработать её под себя.


    Рис. 97.
    Форма представляет из себя как бы сдвоенную «восьмёрку» с | кнехтами. В малые отверстия встёгиваются карабины. Спуск осу­ществляется по двум верёвкам. Две верёвки, во-первых, гаранти­руют безопасность, а во-вторых, позволяют осуществлять движе­ние маятником. Поочерёдно, вытравливая правую или левую ве­рёвку, можно уходить по стене влево или вправо. Верёвки крепят­ся к верхним карабинам «рамки», например, узлом УИАА, и фик­сируются петлями на кнехтах. Можно использовать «рамку» и как обычную «восьмёрку». К нижним карабинам «рамки» крепится беседка. «Бабочки» незаменимы при проведении спасательных работ. Они очень просты и удобны в применении. Данную конст­рукцию мне предложил Владимир Зайцев. Предлагаю это техни­ческое устройство назвагь «бабочка» Зайцева.
    1   2   3   4   5
    написать администратору сайта